秦家餅店小師父(乾烙蔥油餅.韭菜盒)電話02-27057255,周日公休

捧讀榮光雙周刊二○五五期四月四日《每逢清明思菜饃》，饞得俺直流口水——我也七十年沒吃過了！

文章裡說：﹁菜饃——是置於平面鐵板上烙熟……，家鄉土話叫「奧子」；名字和形狀都不錯，用字上既是土話，也只好借音又借義了，但「奧」子，本有個字曰「鏊」。

「鏊」，燒器，釜屬，見《集韻》。餅鏊，今烙餅平鍋曰「餅鏊」，亦曰「烙鍋鏊」，見《正字通》。王筠《說文句讀》云：「鏊，面圓而平，三足，高二寸許，餅鏊也。」又分為二，另曰「煎餅鏊子」。民國六十年間，台北市和平東路「岳廬新村」邊，有家豫北「金鏊子煎餅店」可以解饞。回想前塵，不知不覺再流下斜涎！

要想吃鏊子烙的菜饃、鋤刃，菜哈餅，和菜、肉火燒、菜盒子，只有回到直、魯、豫、晉、陝和東北！伙伴們，您想不想﹖

本文原出處：榮光電子報 NO. 2118

延伸閱讀：老店歷史文物　　

〔轉載〕榮光副刊－每逢清明思菜饃 －這一篇是很久之前自書刊上剪下來的文章，剛好就提到了我們家豆腐捲的前身－「菜饃」，在網路上查詢，原始來源是行政院退除役官兵輔導委員會所出的榮光雙周刊，榮光雙周刊二○五五期

不管是那一國人，最懷念的就是家鄉味，就像是小師父之前出國自助旅遊時，最想念的不單單是家中的油餅、菜盒；還有自家巷子的米粉湯；仁愛醫院後方的乾拌麵、豬肝湯；遷到復興南路的魚丸冬粉；通化夜市的蚵仔煎、鹽水雞；饒河街夜市的蚵仔麵線；信維市場的水果冰、鹽酥雞...，熟悉的味道最美味！

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【作者速寫】呂元川，民國卅八年五月在漢口考入裝甲兵，並即隨軍經上海來臺；同年以《路》文，參加徵文榮獲部隊第一。四十四年冬退伍後，經輔導會輔導至谷關八仙山，擔任巡山員，至七十三年退休。平日作品散見各報刊。

不知不覺來臺半個多世紀，每逢清明，就想起家鄉的菜饃。

家鄉舞陽縣位於河南省東南，常遭淮河水患，百姓十分貧困，到了清明節，除了極少數富裕家庭，能宰雞割肉外，多數人家能買點冥紙祭掃墓地，即屬難得！不像臺灣氣候溫和，一般家庭，清明祭掃，鮮花素果、魚肉醇酒，應有盡有。

菜饃是家鄉河南的清明主食，卻不是供品，是否源自古早以前預作的「寒食」，則不得而知。

菜饃的做法，是先把和好的麵團，用麵杖 成兩張一樣大小的麵皮，直徑約為五十公分，比餃子皮薄些，一張攤上菜餡後，另張舖蓋其上，拍黏圓周邊緣；包的餡是春韭、大蔥、油條、豆腐和滾水燙過的粉絲，經混和剁碎，加配醬油、椒粉等多種香料，一起拌勻，製作而成。

相類似的食品，名為「菜蟒」；麵皮較菜饃大一倍，攤上餡後，捲成約十公分粗的圓筒。

菜饃和菜蟒的麵皮、餡料相同，不同處，在於菜饃外觀是圓餅狀，且是置於鐵板上烙熟；這鐵板約一公分厚、六十公分寬，如鼎一般，下撐三腳，各約一公分，腳下各墊一塊磚頭，在底下生火，家鄉土話叫「奧子」。「菜蟒」則如長型的大「潤餅」，須順著彎，放入蒸籠蒸熟。

鄉人平常吃高粱麵，逢年過節或待客時，才吃麥子麵；所以清明包菜饃和菜蟒的麵皮，都是麥子麵。

菜饃和菜蟒，雖外觀和煮法不同，但質地相當；菜饃外脆內軟，菜蟒外軟內香，吃的時候得分切小塊，各有一番風味，老人家也可食。但一般家庭都備有「奧子」，多半是做菜饃；又因是家戶自備應景食品，店家沒賣，外地人除非在清明到此探訪，否則不容易嚐到。

離開河南老家後，所經大陸各地再沒見過菜饃和菜蟒；來臺吃過五花八門小吃，仍不見菜饃和菜蟒，每逢清明，就懷念不已！

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